Представьте: вы выходите из дома, и через 30 секунд ваши ресницы покрываются инеем. Ещё через минуту вы дышите, буквально, с легким хрустом.

Это Оймякон - село в Якутии, где зимой держится –60°C, а рекордный минимум доходил до –71,2°C. Телефон не стоит доставать больше, чем на пять секунд. Машины не глушат неделями, потому что завести их заново почти нереально. А поход в магазин превращается в настоящий квест на выживание.

И самое удивительное: там живут сотни людей. Ходят на работу. Водят детей в школу. Держат коров (которым, кстати, надевают специальные «лифчики», чтобы вымя не обморозилось).

Почему именно в Оймяконе так адски холодно.

Оймякон находится в Оймяконской впадине - огромной котловине на высоте 741 метров над уровнем моря. Котловину окружают хребты высотой до 2900 метров. Место устроено как гигантская чаша и здесь создается свой уникальный микроклимат.

Зимой в этих местах происходит физический феномен: холодный воздух тяжелее тёплого, поэтому он стекает с гор вниз и застаивается на дне впадины. Учёные называют это температурной инверсией.

Если подняться всего на 500 метров вверх по склону, там будет на 20 градусов теплее. То есть при –60°C внизу на склоне «всего» –40°C. Местные оленеводы знают об этом эффекте и используют его - выгоняют скот повыше, где животным легче переносить мороз.

Добавьте сюда Сибирский антициклон - область высокого давления, которая с ноября по март создаёт сухую безветренную погоду с кристально чистым небом. Нет облаков - нет климатического «одеяла», которое могло бы удержать хоть какое-то тепло.

Сочетание этих факторов и приводит к температурным рекордам.

Кстати, о рекорде. Официально признанная минимальная температура в Оймяконе — –67,7°C - зафиксирована была в феврале 1933 года метеостанцией в посёлке Томтор.

Однако экспедиция академика Обручева в 1926 году зафиксировала значение ниже. И на въезде в село стоит памятник с тем показателем и надписью «–71,2°C».

Дома на сваях и печи-обжоры.

Первое, что бросается в глаза в Оймяконе, — все дома стоят на сваях на высоте полтора-два метра над землёй. Причина проста: под ногами вечная мерзлота глубиной до 800 метров. Если поставить дом прямо на землю, тепло от печки начнёт оттаивать мерзлоту снизу, грунт просядет и дом поведёт. Сваи решают проблему: холодный воздух гуляет под полом, мерзлота остаётся замороженной как ей и должно быть. Фундамент не плавает.

Стены здесь очень толстые - им необходима трехслойная термоизоляция. Окна — только тройные стеклопакеты с инертным газом внутри. Двойные уже не спасают.

Отопление - это главный вопрос выживания. В Оймяконе используется угольная система центрального отопления - одна центральная угольная котельная отправляет горячую воду по изолированным трубам в большинство домов.

Большинство частных домов топят дровяными печами. За зиму один дом сжигает 100–150 кубометров дров. Это примерно пять «КамАЗ»ов. Печь работает почти круглосуточно: загрузил дрова утром, днём подкинул, вечером ещё раз. Чугунная или кирпичная печь остывает долго — до 72 часов, но при –60°C на улице тепло уходит быстрее.

А вот с водопроводом и канализацией сложнее. Трубы прокладывают либо глубоко под землёй (на 2,5–3 метра ниже линии промерзания), либо наматывают на них саморегулирующиеся греющие кабели. Эти кабели — маленькое чудо техники: чем холоднее, тем сильнее они греют, автоматически регулируя мощность. Без них вода в трубе замёрзнет за пару часов, расширится и разорвёт металл.

Но даже при всех ухищрениях не у каждого дома есть внутренний санузел. Часть туалетов — классические деревянные будки на улице. Поход туда при –55°C - это реальный экстрим.

Еда, которая греет изнутри.

В Оймяконе не едят салаты из авокадо и не заказывают роллы. Здесь в почёте мясо, рыба и жир. Много жира. Организм теряет колоссальное количество энергии просто на то, чтобы поддерживать температуру тела. Суточная калорийность питания - 4000–5000 ккал против обычных 2000–2500. Доля жиров в рационе увеличена на 20–30%, потому что жир - это 9 ккал на грамм, самый энергетически выгодный источник тепла.

Основа рациона - оленина. Её едят в сыром виде (строганина), варят, коптят. В оленине в пять раз больше витамина C, чем в говядине, что защищает от цинги и простуд. Также используют кровь оленей - она насыщена железом и витаминами, укрепляет иммунитет.

Строганина - это вообще отдельное искусство. Свежую рыбу (муксун, чир, осётр) или мясо моментально замораживают при –60°C. Потом, когда нужно готовить, берут очень острый нож и одним движением срезают тонкую стружку. Едят стружку, обмакивая в «маканину» - смесь соли и чёрного перца.

Машины-зомби, которые никогда не спят.

Зимой в Оймяконе вы услышите постоянный гул моторов. Машины стоят заведёнными. Сутками. Неделями. Потому что если заглушить двигатель при -50°C, завести его снова почти нереально.

При таком холоде моторное масло превращается в густую карамель. Аккумулятор теряет до 70% ёмкости. Дизельное топливо гелируется - превращается в желе и забивает фильтры. Даже если у вас специальное арктическое масло 0W-40 и зимний дизель (смесь обычного дизеля с керосином), без подогрева двигателя шансы на запуск стремятся к нулю.

Поэтому все машины в Якутии оборудованы подогревателями: электрические спирали в топливном баке, греющие кабели вокруг топливопровода, обогрев фильтров. Многие водители заносят аккумулятор на ночь домой, чтобы он не замёрз. А утром выходят на улицу за полчаса до поездки, включают предпусковой подогреватель и ждут, пока двигатель оттает.

Впрочем, если машина всё-таки заглохла где-то в пути, это серьёзная проблема. В январе 2025 года китайского туриста, направлявшегося на марафон «Полюс холода», спасатели вытаскивали дважды: сначала его машина обледенела, потом слетела с дороги, и мужчина промок в полынье при –46°C. Без помощи МЧС он бы не выжил.

Что делать, если машина сломалась вдали от посёлка? Главное правило — оставаться в салоне. Машина держит тепло дольше, чем кажется. Если двигатель работал и накопил тепло, его хватит на несколько часов. Выходить на улицу при –60°C - верный способ замёрзнуть. В Якутии все водители возят с собой аварийный набор: одеяла, спальные мешки, термос с горячим чаем, горелку, спички, сигнальные ракеты, фонарики и два заряженных мобильника (один для связи, второй в резерве).

А что с техникой? Смартфоны на морозе действительно «умирают» - но не за 1–2 минуты, как гласит миф, а за 30–90 минут. Литий-ионные батареи при –30°C теряют 50% ёмкости, а при –60°C работают ещё хуже. Но самая большая опасность это тепловой удар. Если достать телефон из тёплого кармана (+36°C от тела) на мороз –60°C, экран может треснуть просто от разницы температур.

Школа отменяется только при –50°C.

В Якутске занятия для первоклашек отменяют при –45°C, для средних классов — при –48°C, а для старшеклассников — при –50°C. И это без ветра. Если дует даже лёгкий ветерок (1–2 м/с), порог снижается на пару градусов. Но представьте: ребёнок идёт в школу при –44°C, и это считается нормой.

Но даже в эти дни школа работает: кто живёт рядом, может прийти. Для детей оленеводов и тех, кто живёт далеко от посёлка, построены школы-интернаты. Ребёнок живёт там весь учебный год в тёплом общежитии, получает пятиразовое питание, учится и видится с родителями только на каникулах.

Дети здесь с детства учатся не бояться холода. Их одевают в многослойные комбинезоны из натурального меха (не синтетики — она замерзает и дервенеет). Лицо закрывают маской, оставляя открытыми только глаза.

При –60°C открытые участки кожи начинают обмораживаться за 2-3 минуты, поэтому застревать на улице нельзя.

Парадоксы полярной ночи и замёрзший быт.

Зима в Оймяконе длится 7–8 месяцев.

И большая ее часть - на фоне полярной ночи. Полярная ночь означает, что солнце почти не показывается. Световой день в декабре — около 3 часов, и то «день» — громко сказано: скорее, сумерки. Остальное время темнота. Это серьёзно влияет на психику.

Сезонное аффективное расстройство — медицинская форма депрессии из-за недостатка света — встречается у 9% жителей Арктики, а ещё 30–40% испытывают лёгкие симптомы: апатию, сонливость, тягу к углеводам, набор веса. Местные борются с этим светотерапией (лампы на 10 000 люкс по 30 минут в день), физической активностью и активной социальной жизнью.

Проветривание — отдельный ритуал. При –60°C нельзя держать окно открытым дольше 2–4 минут. За это время холодный воздух (который тяжелее тёплого) проваливается вниз и заменяет весь объём комнаты. Стены и мебель не успевают остыть, поэтому после закрытия окна они быстро прогревают свежий воздух обратно. Но если передержать — придётся топить печь заново.

Почему они не уезжают.

Самый частый вопрос: зачем жить в таком аду? Ответ простой: для них это не ад. Это дом.

Оймякон не случайное поселение. Название происходит от эвенского слова, означающего «незамерзающая вода». Здесь текут термальные источники, которые не замерзают даже при –70°C. Столетиями эти места привлекали кочевников и оленеводов.

Сегодня здесь живут около 500 человек - якуты, русские, эвены. Основные занятия: оленеводство, охота, рыбалка, коневодство.

Якутские лошади — уникальная порода, способная жить на улице при –50°C, питаясь травой, которую копытами раскапывают из-под снега. Олени тем более приспособлены: у них густой мех и копыта расширенные для лучшего сцепления со льдом.

Для местных –40°C — это «ещё тепло». Температура, при которой можно спокойно сходить в магазин. И, в принципе, большинство зим и проходит в таком диапазоне.

И, знаете, в их жизни есть своя правда. Потому что жить при –60°C — это не просто вопрос технологий и тёплой одежды. Это вопрос характера. И жители Оймякона доказывают это каждый день.

Источник.

В Вологодской области прямо сейчас наблюдают удивительный процесс: исчезает озеро Шимозеро. Фотографии сделаны с разницей чуть больше месяца.

Озеро известно своим периодическим исчезновением: вода вместе с рыбой уходит через карстовые воронки, а через некоторое время возвращается обратно, тоже с рыбой. Это явление позволило включить озеро в реестр уникальных природных объектов России, а также в список семи чудес финно-угорского мира.

Фото: Виталий Сергеев, Тамара Фотина

Озеро рядом с поселком Река Емца Плесецкого района. С детства слышал легенды, что иногда вся вода из озера уходит, но так никогда этого не видел. Но все дети знали, где в дне дырка, летом мы плавали на плоту и пятиметровой жердью находили место, где жердь ныряла глубоко и полностью скрывалась под водой, а через какое-то время всплывала, причем в любом другом месте глубина озера не превышала 1-2-х метров. За последние лет 50 в озере тонуло немало людей, но часто тел так и не находили. И многие годы я думал, что это только легенды, пока не увидел сам в октябре 2010 года. Именно тогда и была сделана фотка с лужицей посередине.

А вот так это озеро выглядит сверху, фото 2021 года

Плесецкий район,тоже уходит озеро ,брат говорит раз в четыре года.

Вот мой самый необычный посадочный талон за все время путешествий:

Его от руки заботливо заполнял Александр Васильевич - единственный сотрудник деревянного аэропорта в Лопшеньге. Это в Архангельской области, на Белом море.

У нас на севере много мест, где до сих пор только малая авиация и спасает. Либо ты три дня едешь на снегоходе по льду и волчьим следам, либо грузишься вот в такой дрындулет и долетаешь до цивилизации за два часа:

Такой самолет тут вместо маршрутки. Летает пару раз в неделю и делает остановки везде, где не лень. Так что если вы возьмете билет примерно за 3000 рублей и пролетите от Архангельска два часа на кукурузнике, то попадете на край Земли. Ну то есть в Лопшеньгу. И встретите Александра Васильевича:

Он расскажет, как переправлял сбежавшего теленка на кукурузнике в соседнее село вместе с пассажирами. И как в сложные времена заводил Ан-2 с веревки. Александр Васильевич жутко душевный, и он тут отвечает примерно за все. По утрам зимой сам чистит полосу от снега лопатой, весь год выписывает билеты и заполняет посадочные, взвешивает багаж, ведет рейс как диспетчер, помогает всем погрузиться в самолет-маршрутку.

А, еще же печку топит! Это вообще-то едва ли не самая важная задача. А то за ночь зимой ручка примерзает к письменному столу и заполнять посадочные становится нечем.

Ну, давайте пробежимся по аэропорту. Вот тут вы будете ждать свой рейс:

Билет вообще-то можно купить и онлайн, но тут привыкли приходить в аэропорт и бронировать место физически за две недели. А потом в день вылета выкупать его рано утром. За билетами обычно приходят в 8 утра, а вылетают в 12. Обычно все расходятся по домам пить чай до рейса, но кто-то остается погреться у печки прямо в аэропорту:

Где-то за полчаса до рейса начинает заполняться парковка:

Местные приезжают в основном на Буранах: машины тут, в целом, бесполезны - далеко на них все равно не уедешь. Деревянные сани-волокуши - вместо багажника. Их тут делают сами.

Вот комната забытых вещей:

Вот багажные весы - с их помощью вы узнаете, посадят ли вас на рейс. И это уже НЕ часть музея.

Как такового предполетного досмотра нет. Но собак-помогаторов ходит много.

Этот "карманный" аэропорт построили в прошлом веке, после того, как роженице в Лопшеньге потребовалась срочная санитарная помощь. К ней прилетел "скорый" кукурузник, который сел прям на побережье. А потом там решили забацать целый аэропорт. Жители деревни лично оттаскивали камни с будущей взлетно-посадочной. А чуть позже, как на праздник, бежали смотреть первый "настоящий" рейс. Школьники - прямо с уроков. Одним из тех учеников был Александр Васильевич, которого вы уже знаете:

А теперь представим, что мы уже летим в Ан-2. Вот так с высоты выглядит сама Лопшеньга:

Это красивейшая поморская деревня: можно гонять на снегоходе, гулять по берегу Белого моря, рыбу ловить с разрешения нацпарка, в музей зайти в конце концов. Кафешек и клубов там нет, зато есть условная тетя Лена, которая готовит как богиня. Звоните по номеру, просите просто "ужин" без уточнений и получаете вот это:

В общем, тут идеальное сочетание дичи и теплой душевности. Как дома - только на краю Земли. Если вам нужен незабываемый опыт, это оно самое.

Ну а я ездила к Александру Васильевичу по работе брать интервью. В конце он сказал, что ему на меня зла не хватает. Но сказал это, знаете, так, очень по-доброму. Вот еще офигительные истории оттуда у меня в Оленегонке.

Как появились «луковки»? Почему огромные и такие сложные по структуре деревянные церкви часто стоят в каких-нибудь глухих деревнях? Как это вообще все можно было построить без единого гвоздя, да еще и в лохматом 15-16 веке? Ответить на эти и подобные вопросы очень просто, если знать один секрет. И секрет этот — про дерево.

Ну или точнее про то, что на севере России всегда была куча халявного дерева. Именно этот, казалось бы, малозначительный факт тянет за собой цепь следствий, которые в итоге привели к такому феномену как «русское деревянное зодчество».

***

Если вдуматься, нам страшно повезло. Большая часть жителей планеты всегда жила в среде, где «лес» был дефицитным товаром, ценным и исчерпаемым ресурсом, который тратили только на на крыши или каркасы домов. Мы же могли не экономить и делать из дерева вообще все.

Так появились срубы.

Думаю, объяснять, что такое «сруб» никому не надо. Даже сейчас, с изобретением и распространением многих других строительных материалов, постройки из срубов все еще в ходу. Так что любой, кто читает эту статью, думаю, знает, что это такое.

Важно тут другое: сруб — это специфическая конструктивная структура, которая сильно отличается от каменных домов и, уж тем более, от каркасных. Нагрузки распределяются по-другому, элементы сцеплены друг с другом по-другому, сами элементы другие и т.д.

У срубов, как и у других конструктивных систем, есть свои слабые и сильные стороны, минусы и плюсы; так сказать конструктивные особенности. Есть то, что элементарно построить с помощью сруба, но чертовски сложно, скажем, каркасным методом, и наоборот. И это важный момент: именно благодаря развитию «сильных сторон» срубного строительства и появились все самые известные формы деревянного зодчества: «луковки», башни, «шатры», «бочки», «гульбища» и т.д.

Также важно, что эти срубы были именно из бревна.

Итак, смотрите, магия!

1

Сруб — это такая структура, которая будет устойчивой в какой угодно форме. Это может быть треугольник, квадрат, шестигранник, восьмигранник, да хоть звезда! И легко может переходить из одной формы в другую. Так появились восьмерики. А с ними — немалая доля изящества деревянных церквей.

2.

Бревенчатый сруб в силу специфики сцепления элементов может легко «расширяться» или «сужаться», не теряя своей целостности. Так появилось много чего. Например, «шатры», купола башен и «повалы».

3.

Также с помощью сруба можно сделать довольно большие консоли. Благодаря этому появились «гульбища».

4. Ну и наконец фронтоны!

Срубный способ стройки позволяет сделать фронтоны почти что любой формы. Действительно, какая разница, как порезать сплошную стену из бревен, ровно или округло? Именно так и получились знаменитые «бочки». Остается только один вопрос: как же тогда положить крышу на такую сложную форму, как у «бочки»?

Довольно просто! Секрет этой и любой другой криволинейной крыши в том, что в старом срубном строительстве кровля конструктивно делалась не так, как сейчас. Сейчас всю нагрузку крыши, снега и т.д. несут на себе стропила — наклоненные сверху вниз доски. Это основной тип конструктива скатных крыш, считай, по всему миру.

Однако раньше в деревянном строительстве России делали не так. Не было никаких стропил (если мы говорим о "бочках"). Вместо них нагрузку несли бревна, опирающиеся с двух сторон на фронтоны. То есть, грубо говоря, бревенчатая боковая стена просто продолжалась вверх, повторяя форму фронтона, и становилась крышей! Тот же элементарный сруб, просто другой формы.

Способ гениально простой и потрясающе элегантный. Для сравнения посмотрите каких сил стоит повторение этих форм, если вы по какой-то причине хотите строить не срубом, а с помощью стропил.

5.

Ну и финальный аккорд: луковки. Если вы дочитали до этого момента, то, думаю, уже догадываетесь, как же изначально появились луковки. Да также не сложно: это просто соединение «бочки» и «восмерика» в единый сруб. Вот и все.

Теперь взгляните еще раз на «сложные» большие деревянные храмы. Думаю, теперь они для вас не так уж и сложны. Они состоят из типовых и повторяющихся элементов. Красивых и гениально элегантно вытекающих просто из логики срубного строительства.

Здравствуйте! Хочу тут поделится своим решением об увольнении с хорошей работы этим летом.
Я северный человек. Родился и вырос в северном городе, который только и живет тем что добывает нефть и больше ничего.
Естественно я нефтяник. У меня хорошая работа. Хорошая зарплата (150к+). Но как и у всех есть много больших НО: я ненавижу свою работу, сферу деятельности, свой город и людей в этом городе. Много боли пришлось пережить тут. Мне уже 37 лет и я хочу тепла, хочу солнца, хочу воздух без запаха нефти и сероводорода. Хочу весну, а не снег и холод.
Супруга еще не знает о моем решении, а я собираюсь в июле уйти в отпуск и порадовать себя увольнением. Отдыхаем мы в Ярославле, в своей квартире, и в ней я останусь. Детей, находясь в отпуске, определю в школы, и спокойно буду искать работу, благо денежную подушку я накопил. И я уверен, что со мной и моей семьей будет все хорошо.
Спасибо за прочтение.
Желаю все храбрости на важные решения!

Начну с камбэка. А дело было так:

31 декабря 2023г. под видом обычных туристов в Архангельск прилетели двое иностранцев 36-летний португалец Мартинес Да Силва и 35-летняя француженка Кассиопе Вьен, взяв такси они направились в г. Северодвинск.

На въезде в город их почему-то остановили и случайно выяснили что португалец и француженка имеют паспорта дипломатического уровня.
На вопрос Зачем вы поперлись в "закрытый" город, в котором производят подводные атомные субмарины, парочка ответила, что хотели на северное сияние посмотреть и городом полюбоваться.
Типа вот там плохо видно и мы решили поближе подъехать. Прям в эпицентр северного сияния и полярной звезды.

На вопрос получали ли разрешение ФСБ на посещение и пребывание на территории г. Северодвинска, ответили что понятия не имели что для просмотра северного сияния нужно получать разрешение и покупать платную подписку.

Сотрудники показали дипломатам бумажку на которой русскими буквами было написано что :

г. Северодвинск - территория РФ с регламентированным посещением для иностранных граждан, так как на территории города расположены заводы «Севмаш» и «Звездочка».

Дипломаты понятное дело опечалились и посмотреть на г. Северодвинск не смогли.

И вот для того чтобы их печаль немного приуменьшить, я (некто Кабзон) решил показать им то, что каждый иностранец мечтает увидеть, да не у каждого получается.

Вот Мартинес и Кассиопе смотрите:
Все что вы хотели увидеть, да так и не увидели.

Сразу на въезде в город стоит стела.

Сразу за стелой начинаются неизвестные и непонятные объекты.

Знаете что это?
Давай Мартинес. Напряги мозги. Загадка то не сложная.

Ха-ха, бро. Я пошутил. Загадка сложная.
Никогда ни один враг не смог отгадать этот секрет. Тысячи шпионов на этом спалились.

На въезде в город, прям на берегу моря, стоит огромный подземный бункер в котором горожане хранят картошку.

Бункер разбит на крохотные клетушки, в которых жители города по осени засыпают свой урожай.
У каждого есть свой ключик от своей клетушки.
Посетить такое сооружение можно не каждый день. Лишь определенные дни, жители получают право заехать и забрать свои сокровища.

Традиции этой, Мартинес не так много лет. Сложилась она тогда, когда город умирал.

Умирал? Да. Представьте себе.
Завод выпускал подводные лодки, которые вдруг стали не нужны.
Страна решила что поскольку она находится в кольце друзей, то лодки нужно не сроить, а пилить.

Вот этой лодки "Северсталь" уже нет.

Чем будут заниматься и на что будут жить люди работавшие на заводе, никого тогда не волновало.

И люди стали выживать.
Вот тогда и появились эти удивительные бункеры на въезде в город...

Ну что поедем дальше? Дальше лодочная станция.

Рыбалка многих тогда спасла от голода. В 90-х рыбалка была не развлечением, а источником белковой пищи.
Чего-чего, а рыбы в городе у моря всегда в достатке было.

Старики рассказывают что на Паранихе артельщики в огромные кучи её на лёд складывали, а то что не успевали развезти, то бульдозером обратно в море вываливали.
Это еще при СССР было, когда про головотяпство и бесхозяйственность в газете "Северный Рабочий" писали.

Потом рука рынка все разрулила и рыбные кучи исчезли.
Да и вылов артельный почему-то зачах, а в город хлынула норвежская семга.

Видишь Мартинес на въезде в город стоит ТЭЦ.
От неё труба с теплом в город идёт.  В 90-е эта труба лысой была. Всю защиту жестяную с неё ободрали и на металлолом растащили. Теплопотери были аховые.

Трубы грели улицу, а теплая вода в дома приходила остывшей.

Люди мёрзли, хотя ТЭЦ работала на полную катушку. Так тоже было. Отцы семейств для того чтобы кормить своих детей за добычей металла ходили. А другие отцы семейств, у которых дети мерзли, ловили мародёров и били. И так тоже было.

А дети кстати, рождаться прекратили почти. Просто садики пустели и их закрывали.
Нянечки и воспитатели по домам ходили и уговаривали мамочек именно в их садик ребенка водить. Если не наберут группу, то их закроют. И закрывали.

Глава города пустующие детские садики продавал, чтобы хоть как-то бюджет пополнить. Их сейчас люди до сих пор как квартиры используют и живут там.


И вот ведь что удивительно Выжил город. Вот как раз при Путине и выжил.
Почти сразу после прихода к власти на заводах хоть какое-то финансирование началось.
Потихонечку начали в себя приходить люди. Жизнь стала налаживаться.
Ты спрашиваешь почему не разбежались все и не разъехались? Разбежались. Разъехались. Кто куда бежал.

Если я этот пост из своего поста вытащу, например на Пикабу или ЯП, сотни людей в коментах напишут: "Я из Сев-ска, у меня родители из Сев-ска". В том же Питере, если бы русские умели в диаспоры объединяться, Северодвинская диаспора сейчас, пожалуй бы микрорайон какой-нибудь занимала. Почему я сказал русские? Да потому, что почти не было в Северодвинске других национальностей. 

В 1937 году на болоте насыпали много-много песка и привезли много-много людей со всей России. А с республик почему-то не завезли. Так перекос и случился. Может быть тогдашние власти посчитали что не приживутся другие национальности среди болота, комаров и полярной ночи.
А может другая какая была причина. Не знаю.

Все в прошлом. Теперь уже люди не из Северодвинска бегут, а в Северодвинск. )))
Цены на жилье скоро уж с Питерскими сравняются. Город ожил, захорошел.
Иностранцы даже на северное сияние ездят смотреть.

Поедем Мартинес, я тебя по улицам города прокачу, прыгай в виртуальную повозку...

Вот заводоуправление того самого Севмаша

Вот завод за забором.

А вот город.

Город как город.

А вот о. Ягры. Тут находится другой завод. Называется "Звёздочка.

А вот море. Его тут много.

Оно бескрайнее. И зимой бескрайнее...

И летом.

И даже осенью

Ах, да. Про подлодку забыл сказать.
Видишь фото?
Это настоящее фото. Не фейк

Вот тот самый пляж.

А во-о-о-о-он та самая лодка. Эффект на первом фото приключился из-за объектива. На самом деле лодка близко к пляжу не подплывает.
Белое море очень мелкое у берегов.

Ну всё друзья. Темнеет уже. Пора заканчивать нашу виртуальную экскурсию.

А как же фотографии секретного завода?

А их я вам не покажу. Завод то секретный. Ну и что с того, что его как на ладони с берега видно. Смотреть- смотри, но не фотографируй и руками не трогай

Езжайте лучше вы ребята в Архангельск.
Там все можно фотографировать и всё можно трогать.
Хоть танк английский, хоть валенки. Хороший город Архангельск...

П.С А если у вас будет время, сходите на берег Северной Двины и поглядите, как через 10 минут после прохода ледокола, детишки из деревни с другого берега бегут в школу по ледовым кубикам плавающим в воде.

С вами был некто Кабзон ну или Кобзев Владимир, если вам так удобнее.

Фото сделаны в разные годы. Понятное дело, что много чего в пост не влезло.

Если кому-то интересно, то еще фотографии Северодвинска, с любовью и нежностью я сложил тут: https://kabzon.livejournal.com/1271389.html

(с) 2020-2024

Уважаемые дагестанцы!
Когда приезжаете к нам на север, не нужно надевать шапку и тёплый пуховик, если на улице всего -15 градусов. Это не соответствует нашим традициям. В -15 можно спокойно ходить в обычной осенней куртке нараспашку и без шапки, иначе вы заденете чувства северян, чьи дети в -40 вообще играют на улице.

Многие могли видеть на просторах интернета данное фото с разным описанием:

Недавно я был в Мурманске, на борту музея атомного ледокола "Ленин" снова обнаружил данное фото:

На этой фотографии изображён мой дед, Григорий Антонович. Дальше немного расскажу о нём и его жизни.

Родился мой дед 13 апреля 38-го года в деревне Рубель Брестской области. 9 мая 45-го при патрулировании улицы в Берлине был застрелен немкой его отец. Через пару лет на колхозных полях, во время грозы, молнией убило мать. Так он остался один.

Окончил школу, в 17 лет (1955 год) по комсомольской путёвке отправился на крайний север, где прошёл службу в армии и выучился на водителя грузовых автомобилей и вездеходов. Там он понял, что хочет связать с севером свою жизнь. Ненадолго вернувшись на родину нашёл жену (мою бабушку, Ольгу Дмитриевну), она согласилась разделить с ним его мечту. И они поехали... Точнее полетели.

Выбор пал на новый чукотский посёлок Эгвекинот (в переводе с чукотского "Каменный мешок"). Там он устроился водителем грузовика, ездил в составе автоколонны. А жена - учительницей младших классов.

В 61 году родился сын. Через несколько месяцев после этого дед отправился в очередной рейс на своём Урале в составе автоколонны из 5 машин. Проходя через зимник колонна провалилась под лёд, выбраться из воды удалось только моему деду. В нескольких километрах от места трагедии находился охотничий домик ("зимовьё" дед его так называл), куда он и направился. Деваться некуда, на морозе в мокрой одежде долго не протянешь, а помощи ждать слишком долго. Домик оказался не пустой... В нём скрывался беглый заключённый (по какой-то политической статье), коих в то время привлекали в большом количестве для строительных работ.

Дед тяжело заболел, началась пневмония, но он выжил благодаря стараниям своего нового случайного знакомого, который выхаживал его. Лишь спустя месяц он смог вернуться домой, где его и участников колонны уже "похоронили". Помню как бабушка рассказывала, каким счастливым потрясением для неё было снова увидеть мужа живым.

На тот момент ему было 23 года. Наверное после этого случая он перестал бояться смерти.

Другой случай произошёл когда он совершал рейс и у него сломалась машина. Начиналась сильная пурга. В машине оставаться не вариант - быстро замёрзнешь, и он принял решение вырыть укрытие в снегу и переждать пургу. Ждать пришлось двое суток. При себе у него была бутылка спирта и две упаковки печенья. Он выжил. И после этого случая никогда больше не ел печенье, терпеть его не мог. А вот со спиртом проблем не возникло)

В 70-е годы дед ходил в составе автоколонны по маршруту между Эгвекинотом и Мысом Шмидта доставляя продукты питания и разные грузы. На этом пути в 1977 году и была сделана та фотография с белой медведицей и медвежонком. Ниже прикладываю ещё несколько фотографий с того дня:

Выйдя на пенсию дед с семьёй вернулся на родину и прожил до 72 лет.

Он не очень любил рассказывать о своей жизни, а я теперь жалею что недостаточно настаивал

И ещё немного фотографий с холодного края:

Есть у нас месторождение сжиженного природного газа, к слову самое северное в мире. И есть там в порту такие хранилища. Вот такой Русский поп-арт есть у нас в стране, на краю света, причём туристов там не особо. Если зайдёт контент то буду пилить дальше, по Ямалу есть много интересных фото.

На работе (Магаданская область)лютует метель. 4 метра за 5 дней

Позвали в гости друзья, у них присутствовала дама, подруга жены или коллега. Мы с ней Разговорились и она мне стала хвалится, какой у неё муж молодец и работяга. Суть:
10 лет назад муж остаётся без работы, она в декрете, ребенку 2 году, 💰➡🏠, работу муж не может найти в городе, решает путь держать на север. Устроился благо нормально, но... График три месяца там, один тут. И получает он за всё 450 тыс рублей. Всё хорошо, ипотеку выплатили, ремонт сделали, родителям сделали ремонт, зубы всем ставили, квартиру дочери купили. Цитата: "вот у твоего ребенка есть квартира? А у моего уже есть, двухкомнатная! ". "Сколько ты получаешь? " - она меня спрашивает. "Ну в 50 в месяц выходит". " Ха, 50))) мой муж 50 в ресторане за вечер оставляет, мы уже привыкли жить на широкую ногу". И этот месяц у нас всегда, как медовый.
А вот теперь, вся соль. По приезду домой , мужа бьёт аклиматизация, неделю - две лежит, не согнуться, не посикать. Колит витамины, систему делает. Не зря северные платят, здоровье север хорошо забирает.
И я ей говорю: "у вас всё есть. Две квартиры, капитал какой никакой. Не проще стоп кран нажать. Ты же мужа любишь, он здоровье так оставит. Неужели не охота видеть, как растет дочь, просыпаться вместе. Вам за 40 , вы не молодые уже, поживите вместе. За 30 работу он тут найдет, но будет с тобой, с семьей каждый день, ты на работу выйди. "
ответ меня убил: "че за 30? Мы не можем на такие копейки жить. Это что за зарплата такая. А аклиматизация она на здоровье никак не влияет".
Подведу итог, большинство мужчин для неё слабаки, кто не может содержать семью, как её муж (я слабак, она сама так сказала) . Она не работает. По суть, что такое 450 за 4 месяца, это всего навсего 110 штук в месяц))) его пока нет, она сидит дома никуда не ходит без него (в плане этого она молодец). Но это всего 110 штук. Мы с женой вдвое работаем у нас 100 выходит. Но мы вместе всегда, я вижу как растет дочь, я радуюсь семейному счастью. Я не навязываю своё мнение, что так как я делаю правильно. Может им так нравится. Но мне жалко её мужика, чисто по человечески. Губить своё здоровье, когда у тебя всё есть.
Женщины любите , цените и уважайте своих мужчин, а не паразитируйте.

Довелось пожить, поработать и на севере и на юге и в средней полосе. Интересная закономерность проявилась. Ловим попутку.

Север: не важно зима, лето, ночь, день, сколько вещей с собой, останавливается каждый второй-третий, везут за 60 км +, на попытку дать денег обижаются.

Средняя полоса: пару раз ездил на попутках после 9 вечера в пригород за 30км, еще в бедные студенческие годы. Крайне тяжело уехать, но возможно, охотно берут деньги.

Юг, краснодарский край. Продавал бабкин дом, сел телефон, зарядки нет, соседи не открывают, такси не вызвать, ехать из далекого пригорода(убирал в доме), а ночевать не вариант, если только на голом полу. Ну хуле, попутки.. Стоял на дороге полтора часа. Остановились! Тюменские номера...